Euskadi ’19 p.II

Santoña

Первый город путешествия. Это не совсем страна Басков, это Кантабрия (Cantabria), впрочем на самой границе с Эушкади. Иногда северные испанские территории, побережье Бискайского залива от Франции до Португалии, называют «Зеленой Испанией», Коста-Верде и Коста-Васка (берег зеленый и берег басков). Здесь везде влажный морской климат, здесь густые привычные нам леса бук-дуб-каштан-береза. Здесь в средние века было королевство Астурия, которое не покорилось маврам, и здесь отчаянно сопротивлялись франкистам республиканцы.

Вполне логично спросить «почему Сантонья?» Смотрим на карту:

Кривыми красными крестиками помечены

• «Маяк Лошади» (вверху, естественно на берегу моря)
• Пещера Pozalagua Cuevas (на юг и чуть на восток от маяка)
• Музей ролс-ройса (сильно восточнее пещеры, в сторону Бильбао)

«Маяк лошади» выглядит на карте очень романтично . Соответственно рядом с ним две деревеньки — Сантонья и Ларедо (Бильбао в качестве базы подходит плохо — далековато будет). В Сантонье оказался более дешевый отель, и, ясное дело, ближе до маяка. Так вот ее и выбрали  

Сантонья в моем понимании все-таки деревня, несмотря на каменные этажные дома, рестораны и асфальтированные улицы для машин. Потому что маленькая, потому что люди там деревенские, потому что суть у нее деревенская. Есть центральная площадь, на которую выходят аж 5 (если не больше) улиц, есть пара «колец» и  набережная. Много домов новой постройки, т.е. говорить о «старом городе» не приходится. На улицах растут апельсины, а в окнах сушится белье под зонтиком.

 

Сразу, наверное, надо обозначить две вещи, которые сразу же и проявились. Во-первых, и это важно! На этом самом Коста Верде привыкли обедать в 2-3 часа дня. В принципе, вся Испания чтит принципы сиесты, но северная делает это истово. На практике это выглядит так, что рестораны и кафе открыты в час дня. И в два часа дня тоже открыты. А вот если вы затянули с обедом до 3-х часов дня, то тут уже придется отбросить какие-то изыски и сантименты, потому что если вы в 3 часа дня не сели за столик пообедать, то следующий шанс наступит после 9 вечера. Ладно, допустим после полвосьмого, если вы хорошенько поищете. В промежутке между 16:00 и 20:30 все еще открыты масса кафешек и баров, но в них не работает кухня. В них можно съесть только сэндвичи, чертовски вкусные и разнообразные, но маленькие и дорогие. Кому-то может показаться, что «ай ладно, пиво и вкусные бутерброды — что может быть лучше?». Так вот это самообман. Провести часик под неспешную болтовню с таким набором можно легко, потратить по 40 евро на рыло тоже, но наесться — нет .

Во-вторых, первое, что ты видишь в гостинице (помимо комнаты, постелей, душа и всего, что есть в каждой гостинице) — это консервные банки с анчоусами. Как выяснилось по ходу, Сантонья — мировой центр анчоуса . Здесь делают самый правильный анчоус, и тому есть некая история. Хотя я должен сказать, что с историями оно не очень удачно, на русский язык их не слишком переводили, а по-испански я хоть и читаю, но, кхм… не бегло (вспомним про убиваемых граждан с собаками).

Так вот, северные испанцы вовсе не сидели в своих норах, пока остальные воевали с маврами (речь про XIII век). Когда отбивали у мавров Севилью (где Кантабрия и где Севилья!!), бравые моряки с побережья Бискайи снарядили флот, который поднялся по реке Гвадалквивир (на которой стоит Севилья), и порвал цепь, которую натянули мавры поперек реки, пройдя в город и обеспечив победу испанцам. Что и нарисовано (река, корабль, цепь) теперь на гербе Сантандера, столицы Кантабрии. И наступило в Испании спокойствие и благодать.

Кстати, в «спокойные» века в Сантонье родился Juan de la Cosa (гы, Хуан-от-вещи, Хуан-с-вещами), которому принадлежала каравелла «Санта-Мария» из экспедиции Колумба, и который нарисовал первую «карту Мира», хранящуюся сейчас в Мадриде в Морском музее

Шли себе века

относительно спокойно, пока в XIX веке сюда не пришел Наполеон. Чего ему было нужно, когда он пришел и когда ушел — точно я не выяснил. Известно доподлинно, что на набережной Сантоньи стоит мемориальная доска с датой 1814, где речь о том, что его выгнали нафиг. 

Известно так же, что набережная Сантоньи тем своим концом, который в сторону открытого моря, упирается в форт Сан Мартин, построенный примерно об то время.

Перед ним, кстати, одноименный городской пляж, который почти полностью скрывает приливом, но зато — чистейший песок.

и здесь, конечно, не зевай, пытаясь умыться водой Бискайского залива  

Так вот Наполеон. С Наполеоном история такая, что он в 1809 году (?) объявил премию за лучший способ приготовления жрачки для войск, чтобы поменьше готовить и подальше таскать это дело. Победил некий Апперт, который предложил аппертизацию (ну надо же, кэп!   ) или по-теперешнему консервирование. И пока Наполеон тусил вокруг Бискаи там начали появляться консервные заводишки, потому что раньше анчоусов за рыбу-то не считали, так, наживка для более крупного. А теперь ее в банки — и солдатам, и все довольны.

Следующим ходом в этой истории стал кризис вылова в Италии в середине XIX века. Перестал ловиться анчоус в Средиземном море, что ты будешь делать! А тут его девать некуда… Ну и поехали итальянцы (или пафосно — генуэзцы) на Коста Верде и Коста Васко за рыбой. Дальше есть несколько ветвей, где-то рассказывают, что мол де надавали макаронникам по шее, но более правдивой выглядит версия, что т.к. ребята приезжали с деньгами и с работой (они на сезон нанимали сараи для хранения и работников для упаковки, да и рыбу покупали охотно),  то кантабрийцы были им очень даже рады.

Ну и, среди таких приезжих приехал один, некто Джованни, который влюбился в испанскую девушку и остался жить в Сантонье. А оставшись, в свободное время, в межсезонье, только и думал, как бы ему бизнес свой раскрутить до недостижимых высот. Работал с женщинами в рыбном сарае, солил там рыбу и думал. И придумал, что рыбу-то надо чистить перед закатыванием в банку, чтобы потребитель, значить, костей и кожи не получал, а токмо филе. Ну и, само собой, банку он особую квадратную придумал, и с чем солить, рецепт — тоже целое дело. Потом флот свой, заводы в других городах.

Ну а за ним другие, и бум экономический, все дела. Так вот и стала Сантонья родиной анчоуса.

Справедливости ради надо сказать, что ничего этого мы отправляясь в Сантонью не знали   Это, такскыть, следы изысканий на тему густого запаха анчоусов из фирменных магазинчиков на центральных улицах, баночек в сувенирных магазинах, форта Сан Мартин и мемориальной доски на набережной.

Вспомним, однако, что ехали мы в Сантонья со сверхзадачей посмотреть «Маяк лошади». Забегая вперед скажу, что к Маяку идти можно не только по набережной. Больше того, я так представлял себе, что до него можно будет доехать на машине, пройти немножко, полюбоваться и вернуться на машине же. Ан нет. Впрочем, по порядку.

Памятники в Сантонье есть везде, но больше всего их встречается на набережной. Не все понятны, например подпись к «рыбе» гласит, что это памятник тому, что «нечто» (а «нечто» — это какое-то общественное движение, которое я окончательно не смог перевести) двигалось-двигалось и достигло цели в 2003 (?) году, и с тех пор по этому поводу праздник. Остальные памятники попроще.

 

Но, сохраняя «историческую справедливость», к Маяку мы ходили на третий день. Во второй день в Сантонье мы ездили в пещеру.

Pozalagua Cuevas

Сразу скажу, что я в пещерах никогда не был, не смотря на. Дети, родственники и знакомые бывали в разного рода пещерах, а я вот — нет. Вернее сказать, что я заходил неглубоко и недалеко в какой-то лаз не то в Домодедово, не то на Урале, но это была скорее нора, чем пещера. Так что мы поехали в Pozalagua Cuevas «терять мою пещерную невинность».

Ехать туда не слишком далеко, 40 км от Сантонья. Небольшой кусочек по автобану — только чтобы развернуться в нужном направлении, и едешь себе по «ландштрассе». Проселочной дорогой это назвать язык не поворачивается, потому что асфальт, знаки, разметка и чисто. Но это совершенный проселок, который вьется серпантином по лесистым горам, через микропоселочки и сады-пастбища, через речушки и овражки. Ездят по нему редкие местные, маршрутка да туристы в пещеру.

Пещера оказалась уже на территории Euskadi, что выразилось, впрочем, только в добавлении баскского языка к текстам на испанском и английском в «музее пещеры». И почти на вершине горы. Виды там потрясающие

 

Саму пещеру нашли совсем недавно. Они там камень добывали, и в какой-то момент проломились в пещеру, примерно в 1956 году. Сдуру вывоз камня не бросили, поэтому озеро подземное однажды ушло; зато теперь бдят изо всех сил. От каменоломни сейчас осталась такая вот сцена.

(здание — это вход в пещеру). Ну и, несмотря на строгий запрет фотографировать — шпионский снимок  

Он, конечно, не передает всей необычности и пространства подземных залов, а кроме того мне не удалось сфотографировать «атипичные сталактиты», которые заворачиваются хитрыми необъяснимыми узорами. Утверждается, что пещер с такими сталактитами всего 5 (?) и я так понял, что никто не знает, отчего они такие получаются. «Такие» это не вертикально вниз (что вполне естественно), а закруглениями — петлями вверх, вбок, в переплетение.

 

Вобщем я сильно впечатлен пещерой, «королева в восхищении» , хотя честно говоря, лазить под землю — не очень мое.

Рядом с пещерой — небольшое кафе (кто бы мог подумать, кэп!) и «музей экологии бискайи», в котором несколько занудливо, хотя и очень доходчиво рассказывается современными медиа-методами, как хорошо сохранять природу и какая она отличная. Ветрище на вершине горы огого! а в пещеру пускают сеансами, так что музей этот очень уместен. А, кроме того, там есть забавная штука, вот. смотрите, у кого проиграется, видео «полета над Бискайей», управляемое собственным телом (Совет: проверил на нескольких броузерах — страничка открывается, воспроизведение не везде запускается. Есть смысл сначала нажать на значок паузы, а потом на воспроизведение, тогда обычно начинает воспроизводить UPD 2022: запускается само, теперь нет проблем).

Faro de Caballo

Так вот насчет «Маяка лошади».

Чтобы эта захватывающая дух история (а она несомненно вошла жемчужиной в нашу с партнером™ историю) была понятнее, придется вставить еще одну карту.

Итак, маяк расположен на крайнем востоке полуострова. Сантонья — на юго-западе. Набережная, о которой я писал, и фотографии которой еще будут, проходит на южном краю города, практически с востока на запад. На восточном конце набережной расположен форт Сан Мартин и сидит «дева Мария».

С набережной видны пляжи Ларедо (не путать с Лареда!).

Весь полуостров представляет собой лесистую гору (или две?). Город расположен внизу, на севере полуострова знаменитый огромный пляж с тюрьмой, где мы не были, но про которые я напишу, если не забуду. Вокруг же пляжа — болота, потому что когда-то гора, на которой стоит Сантонья, была островом. Но вот так вот намыло песка, может натоптали . Та сторона, где подходят дороги, впрямь выглядит болотисто, Таня их обозвала словом «плавни». На западе города — и рыбацкий порт. Но не думайте, что там что-то крупное, анчоусов ловят на катерах да шхунах, больших кораблей там нет.

Соответственно из города добраться до Маяка на машине нельзя, гора — это парк, причем «национальный парк». В национальном парке есть условно говоря 3 тропы, которых на самом деле 2 : одна тропа идет по берегу всего полуострова, вторая начинается на окраине Сантонья, проходит через разветвление лесной дороги, которое видно на карте, и идет напрямую к маяку. Три тропы образуются как верхний сектор, средняя тропа и нижний сектор. Все это дело, хочу сказать, ухоженное настолько, чтобы не портить природу (лавочек, урн, фонарей и проч. нет), но вполне себе описано на стендах, указателях в лесу и туристских картах.

Соответственно мы решились идти по «нижнему сектору». МапзМи показало, что там 2.8 км с перепадом высот 250 с гаком метров. А чо нам, мы на Икарии ходили 6 км с перепадом 400м. Соответственно старт — от Девы Марии в конце набережной, за Сан Мартином.

 

Деву Марию сразу оставляем внизу, хотя она высится над заливом вполне серьезно 

Дальше начали выявляться неудобства Внизу было ветренно, хотя и солнечно, поэтому мы пошли в пуховых жилетках. На горе ветра не было, но было солнце. И тропинка, зараза, всю дорогу шла в гору.

Местные граждане, которым привычно погулять по национальному парку, были подготовлены лучше — кто в спортивных трико/шортах, кто на горных велосипедах. Впрочем, подъем того стоил, с безлесых площадок было на что посмотреть

А тропинка-то вверх да вверх   Во, — думаем мы, куда хишпанцы-то маяк вперли  Ну да, вобщем-то почти так, только хишпанцы превзошли наши ожидания. В какой-то момент мы вышли на скалу над морем

Откуда вниз пошла лестница. Вот такая вот, прямо в скале и вырезанная

Мы ее не очень снимали, потому что не свалиться бы, да и костыли надо переставлять… Но она длинная, поверьте. ТАМ 250 МЕТРОВ СПУСКА ПО ВОТ ЭТОЙ ВОТ ЛЕСТНИЦЕ, если кто не понял  

И, конечно, очень романтичный маяк. Нет, безо всякого сарказма, очень красиво, открытое море, скалы вокруг, внизу (далеко!) прибой, аскетичная башня.

 

 

А потом…А потом 250 метров по лестнице вверх. Понимающе глядя на встречных. Какой-то, правда, испанец в кедах, трусах, майке и с плеером спускался по лестнице бегом. И, не успели мы подняться доверху, так же бегом прогарцевал мимо уже вверх. А мы…хм..

 

Видно, что как бы партнер не храбрилась, к вершине у нее рука-то подрагивала  

На сегодня все. Про еду в Сантонье в другой раз, либо в следующий, либо отдельную главу «про еду» напишу.

будет продолжение/continuará…