Кантри оф ноу дэд эндз ’20 p.IV

Нет, я не забросил этот отчет

Вот мы и добрались до одной из, если не сказать самой, интереснейшей темы этих записок — что и как едят в Португалии? Что стОит есть, как, где? Как отличить стОящее от нестОящего?

Солянки Португалии

Первым, что мы съели в Португалии вообще, было сэндвичем с тунцом, причем на улочке, которая могла показаться тупиковой, но таковой на самом деле не была. Как-то мы обходились без еды вплоть до первого вечера в Синтре — видимо в самолете давали что-то существенное, потом мы стремились доехать до Синтры, держа в уме идею посмотреть на закат над океаном, потом заселялись в отель, потом пошли гулять, дошли до старой части Синтры. И только там, на одной из улочек-щелей, мы увидели вывеску, что, мол, здесь есть всякие портвейны, а кроме того угощают гинхой. Гинха — это если читать по правилам испанского языка, по-английски язык свернешь, Ginja, и интернет-журналюшки называют это «жинжой» или «жинжиньей», но только сдается мне, что она все-таки гинха.

Впрочем, давайте по порядку. «Португальское вино», портвейн, в Португалии есть везде. В отелях его дают бесплатно и безлимитно (по крайней мере в том, в котором мы жили в Синтре), кроме того, в кафе и ресторанах портвейн обычно идет как «подарок от шефа», если вы покушали. Однако же не нужно думать, что портвейн течет огромной бесплатной рекой. Делают его действительно много, и судя по магазинам — есть такие специальные портвейновые магазины, в которых продают только портвейн разного возраста, вплоть до 50-ти (если не 70-ти) летнего — делают даже слишком много (иначе откуда бы взялось такое количество бутылок 30-40 летней выдержки в каждом из упомянутых магазинчиков?). Портвейн за деньги можно выпить везде, в Лиссабоне, например, мы ходили в «таверну»,  (вот так это выглядит, слева меню — на доске мелом) где было вино, портвейн и холодная закуска — колбаса, сыр, оливки, сэндвичи для тех, кто хочет есть; портвейн стоял на ресепшне лиссабонского отеля, но не бесплатно, а за какую-то символическую сумму, за уплатой которой никто особо не следил — бутылка, чистые рюмки, тарелка для мелочи. Но, возможно, я заблуждаюсь, возможно видеонаблюдали, а потом гонялись за неплательщиками .

В первый вечер в Португалии мы ничего этого еще не знали, поэтому уткнувшись в вывеску (и двери) зашли внутрь, где оказалось (сюрприз! ) именно то, что написано на вывеске — магазин портвейнов с дегустацией «гинхи». Я спросил, нельзя ли у них не подегустировать, а сесть и пить свой портвейн сидя за столиком, на что хозяйка мне охотно сказала, что у них — нет, но если выйти в противоположную дверь, насквозь магазина, то там будет именно то, что мы ищем.

За противоположной дверью оказалась «квазитупиковая» улочка (заканчивающаяся этой самой дверью) и сразу — кафешка на три столика на улице и сколько-то внутри. Тут-то мы и взяли по бокалу красного сладкого портвейна, начали его потягивать, а к портвейну — кофе, а к кофе — сэндвичи с тунцом, горячие и ужасно вкусные — вот такие:

Мы тут видим подрумяненные булки из крупнозернового хлеба, между которыми размещены толстые ломти поджаренного и подтушеного тунца вместе с припущенным  (так?) луком (большими полукольцами) и соком, на котором все это жарилось, листья салата и какой-то травы, немного красного лука и немного майонезоподобного соуса. Очевидно, что это сжирается с громким характерным треском за ушами

 

 

 

 

 

 

Следующим номером нашей программы стало знакомство с португальскими способами приготовления мяса. На ужин мы пошли в ресторан, который нам рекомендовали как «очень дружелюбный персонал, вкусно, бюджетно» (чистая правда). В ресторане было так:

Это были рыба (не уверен, что треска, хотя похоже) и мясо «торнадо», на тему которого я как раз собирался порассуждать , тем более, что предыдущее путешествие в Японию как раз оставило массу впечатлений о мясе — помните, «цель повара — убрать плохой маскулин и подчеркнуть хороший»? . «Торнадо» представляет из себя стейк, который сначала пожарили, а потом — потом я немного затрудняюсь сказать, тушили ли его вместе с соусом, скорее нет — потом добавили густой, явно содержащий муку или крахмал, соус с грибами и какими-то еще кусочками. Получается густой сытный вкус мяса и соуса, который дополняется неизвестными (сначала) встречающимися в соусе кусочками и грибами. НО! Как же сильно такой способ приготовления мяса отличается от «стейка без плохого маскулина» в Японии, на противоположном конце континента!  Если двинуться из Португалии на восток, пропустить Испанию (потому что там Бискайя, Андалузия и Каталония, которые едят мясо каждый по-своему), то во Франции мы увидим уже антрекот, который хотя и поливается соусом, но не на основе муки/крахмала, а жидким, винным. Дальше — Австрия, шницель — без соуса, зато разбит до толщины бумаги. Потом идет Россия с непонятным (а что у нас можно назвать говяжьим стейком?), Сибирь с оленеводами, которые едят мясо сырым, Китай без мяса ну и Япония со стейками «без ничего», доведенными до совершенства. «И какой вывод?» — спросит читатель. А не знаю, просто наблюдение

Еще в Португалии нас сразу же удивила клубника, которую нам выдавали на завтрак и продавали в магазинчиках в округе (так что на завтрак была явно не эксклюзивная). Клубника сия имеет ягоды размером с наше среднее яблоко. Вкус при этом более-менее сохраняется, это не то, что мы ругали в начале 90-х как «пластмассовую импортную», но и не клубника из огорода. Вобщем, некий удивительный ягод, который устаешь жевать.

Ели мы там и сям, и меню примерно было похожим. Знакомой по прошлой поездке в Португалию «размоченной трески с луком» (а это, якобы, национальное блюдо — засоленную треску размачивают до состояния очень густой каши, перемешивают с луком и так едят, я сам пробовал 10 лет назад в Лиссабоне) мы в Синтре не встретили, зато на праздник сходили в «арт-ресторан» в 100 метрах от нашего Шале, о котором следует, конечно, упомянуть. Собственно в Шале имелась эдакая «гастрономическая памятка» туристу, в которой был перечень рекомендуемых ресторанов с указанием среднего чека и минимальной (я бы даже сказал «минималистской») характеристикой. Очень полезная памятка, тем более, что и персоналу Шале легче жить с такой. «Арт-ресторан» предполагался (и оказался) недешев, а турист зимой жаден, так что был он практически пуст, к концу вечера подтянулась еще одна пара.

Тут мы ели bacalhau — треску и пили «Horácio Simões Grand Reserve White 2017». Треска очень любовно была украшена цветочком, сопровождалась луком, картошкой и специальным соусом «типа горчицы»

А белое вино этого самого «дома Горацио Симоеса» если встретите — берите не раздумывая, это что-то волшебное.

Собственно сделать из трески что-то лучшее вряд ли возможно. Тут уже сама треска виновата, она по жизни я бы сказал «суховато-отстраненная», поэтому в моем личном рейтинге лучше нее остается бискайский хек, съеденный в Бермео.

Были и десерты с рюмочкой портвейна

и кофе из чашечек «made in japan 1932»

«Арт-ресторан», фигле   Но, хочу сказать, за 100 евро мы вроде бы, при всем пафосе, не вышли

Чуть не забыл — «гинха». В основе лежит вишня, якобы одноименного сорта. Некоторые пишут, что это ликер — нет, неправда. Судя по крепости (а на вкус в нем, думаю, ок. 25 градусов) и текучести это ни в коем случае не ликер. Встречалась пара статей, что «гинха» есть виноградная водка, настоянная на вишне, вот это скорее всего правда. Вишня берется не едкая, не «вырви глаз», как любят у немцев (Kirsch) или у нас, не Cherry у англоязычных, она мягче вкусом, кроме того в «гинхе» нет вкуса косточек вишни, что снимает часть вишневого «букета». И это, конечно не продукт перегонки. Порцию «гинхи» в шоколадном стаканчике размером в 1 cl на каждого человека можно получить бесплатно в любой точке раздачи «гинхи» (они, конечно, не на каждом шагу, но вполне себе встречаются в туристских местах). Больше — следует уже покупать. «Кубика» гинхи вполне хватает, чтобы оценить вкус (я свои впечатления пишу именно так ), что касается «купить» или «бутылку» то, пожалуй, нет — ввиду сладкости пить это можно совсем понемногу, а ввиду невысокой крепости этим понемногом вообще не напьешься, да еще шоколад на закусь держать — ну и зачем?

Лиссабон

Сразу скажу, что в Лиссабоне мы не голодали, но таких гастрономических эффектов, как в Синтре, мы не встретили. Впрочем, было, была кондитерская на углу R. Garret и R. Ivens (ну, как идти от лифта к статуе Фернандо Пессоа на Чиадо). совершенно шикарные пирожные там, которые, к сожалению, словами не описываются — но мы их ели ежевечерне, прямо там, стоя .

Вообще же Лиссабон вполне достоин отдельной главы и «без солянок». Прекрасный город, совсем не такой, как домашне-уютная, «дачная» Синтра, несколько сумасшедший, странный, но чудесно-дружелюбный.

«Всем известно, что земля начинается с Кремля» Ну это кому что, а для меня Лисс начинается с моста»25 апреля» и статуи Христа на Алмаде. В этот визит получилось несколько чУдных снимков моста, в легкой дымке на ярком солнце, которые мне очень нравятся. Один — в заголовке статьи, другой, например вот этот, здесь

 

Или, например, с высшей точки Лисса:

Однако же не будем уподобляться лиссабонцам, и устраивать суматоху.

Сказать честно, от прошлой поездки в Лисс у меня остались чисто зрительные образы. Никакой пространственной ориентировки, кроме замка св. Георгия (которого видно, почитай, отовсюду), в феврале у меня не было, поэтому на вопрос «куда надо пойти, чтобы придти к <чему-то>» я ответить совершенно не мог бы. Я взял одну из верхних ссылок, которые выпадают в Гугле при поиске «Лиссабон экскурсии» или «Лиссабон путеводитель», это оказался «Мой Лиссабон» — «Лисабон за 3 дня с картой» некоего Павла, который уехал туда в 2012 и которому Лисс нравится. Не сказать, чтобы это идеальный путеводитель, но он неплох. Неплох наличием маршрута, грузимого в Гугель-карты, «проходимостью» всех основных интересных мест (я их узнал по приложенным картинкам ), предварительным расчетом времени. Он же, конечно и плох тем, что расчитан на одноногую глухую чернокожую лесьби толерантных туристов. У нас же — шило в заднице, мы можем пробежать плановые два дня за вечер, а можем зависнуть где-то совершенно неожиданно. Но в среднем — так и получилось, посмотрели все описанное (и немного сверх).

Что можно посоветовать про этот маршрут полезного? Во-первых, имейте в виду, что про трамвай 28 вам следует забыть. В этот символ Лисса можно влезть только ранним утром, днем там очереди, давка и карманники. Лучше сядьте на трамвай 12, это кольцевой маршрут вокруг холма Грасы — через Алфаму — практически в центр. Почти всегда можно ехать сидя, хотя маршрут и короче 28-го. Зато вся историческая часть города.

Во-вторых не надо воспринимать буквально у Павла советы, где заходить в бутики, а где нет, где кушать, а где — нет, по каким улицам ходить, а по каким — нет. Врядли вы заблудитесь в Лиссабоне, но Гугль вас всегда выведет.  Мы, например, живя в отеле на краю Алфамы (понимаю, что это слово может сказать что-то только человеку, который собрался в Лиссабон ), на улице Dos Bacalhoeiros — хахаха, bacalhau по-португальски треска, Dos по-испански два, соответственно я предположил, что название улицы значит «улица двух тресколовов» Ну, разве что dos в португальском — артикль множественного числа, т.е. «улица тресколовов». Но вот Гугль-переводчик упрям, «улица трески» . Так вот, с «улицы двух тресколовов» к замку св. Георгия лучше пешком Да и вообще лучше пешком, разве что к башне Белень утопаешься пешком ходить. А от площади Коммерции к Россио ехать вообще как-то дико.

Видимо Лиссабон — он у каждого свой. Я не буду вам морочить голову моим Лиссабоном и говорить «туда не ходи, сюда ходи». И фотографий Лиссабона у меня гора. Я дам ссылку на эту гору, разве что сортировка по времени съемки немного отъехала, все вповалку там сейчас. А достойные фотки — сюда, ок?

Вид на мост 25 ареля и Христа со смотровой площадки св. Катарины. Сама «площадка» весьма живописна, тем более в этот визит мы попали на нее с непривычной стороны — сверху.

 

28-й (а так же 12-й, этот, раз из окон не торчит по 10 голов, видимо таки 12-й) трамвай проезжает мимо Лиссабонского собора.

 

Вид вдоль улицы (некоей, просто улицы) на замок св. Георгия.

 

Знаменитый фуникулер da Bica, который сделал эту улицу самой фотографируемой улицей

Он же на нижней станции

 

А вот так в Лиссабоне паркуются вечером.

 

Дерево. Просто дерево в сквере.

 

 

Знаменитая брусчатка из керамической плитки «волнами» (фото 2010 года).

 

Предварительный парад перед карнавалом-ихней масленницей.

 

Магазин уточек. Мне Таня подарила утку-Ван Гога

 

Лифт на соседнюю улицу (которому порядка 120 лет). Чтобы было понятнее

это тот же лифт, но вид сбоку. Он с мосточком над торговой улицей.

 

Кусок стены замка св. Георгия, дерево, люди и Лиссабон внизу. Заплатив каждый по 10 евро за вход в замок я не мог не подчеркнуть эту фотографию

Вид на Лисс с моста Васко де Гама (2010 год), который был самым длинным в Европе, пока не построили мост в Крым. Фотографии две, потому что все равно маленькие. Чтобы было понятно, то глядя из св. Георгия

мост Васко де Гама — «пунктир», начинающийся от стены слева и пересекающий Тахо (реку) почти у горизонта.

Все лиссабонские фотографии «свалкой» (к сожалению сортировка пока умерла — UPD 2022 ничего не умерло, все сортируется) можно посмотреть самостоятельно, они кликабельны. Помимо меня и Тани на фотах 2010 года попадается моя сестра и ее подруга Денисенка. Все прокомментировать я не смогу и не хочу, поэтому — открывайте свой собственный Лиссабон, это прекрасный город, te amo, Lisboa!