Храмы
На Бали храмы называются temple, основной перевод которого именно «храм», но так же temple можно назвать и синагогу и капище 
. Ладно я, я, как теперь толерантно выражаются, «агностик» . Но ортодоксальным христианам, думаю, называть это «храмом» несколько тяжело. С другой стороны, как мы видели в предыдущей части, вера у балийцев по сути не зловредная, так что пусть будет храм.
Храмов мы полноразмерно посетили один (как раз во время поездки по острову). Хотя на территории отеля тоже был temple, правда непонятно, действующий он или нет. Давайте сначала фотографии, потом пояснения
фотография побольше, чтобы видны были «юбки» на деревьях и на столбе. Что это — ниже
Таня в желтой юбке — такие дают всем при входе в храм, и мне тоже, и той бабе на заднем плане. Еще дают деревянные бусы.
Сюда туристам нельзя (в смысле внутрь) — так написано не небольшой табличке в дверях.
Итого, что мы тут видим? Характерный для Бали черный камень и золото. Фигуры существ в клетчатых юбках, подвязанных красным поясом. Такие же юбки на деревьях и на столбах. Тут суть такая, что в основном почитаются два-три божества из комплекта индуистских. Их цвета — красный, желтый (дальше, вроде, синий). Зонтик (встречаются часто) желтого или красного цвета — обращение к этим божествам (еще видели синий зонтик, один раз). «Юбки» в клеточку символизируют добро и зло, их перемешанность в жизни.
А теперь — нечто вроде «публичного алтаря». Публичного в том смысле, что можно подойти туристам, и вообще местные, пришедшие помолиться, запросто подходят к «столикам» и кладут на них что-то как приношения — я думаю, что цветы/растения, врядли это еда, стухнет. Сзади — пещера, в которой живут несметные количества летучих мышей, причем и крупных тоже — интернет уверяет, что здесь можно увидеть «летучих лис», а Мади называл храм как-то странно, на его dutch english это звучало как «слоновьих мышей» или «слонов». На карте гугля храм отмечен как Pura Goa Lawah, «храм летучих мышей»
Мыши днем висят там, в пещере, их там не очень видно. Про пещеру рассказывают, что она ведет за десятки километров к вулкану.
И что мол де в пещере в этой пропали какие-то «ученые», и теперь туда ходить власти запрещают совсем.
Ну а вокруг основы в виде этой пещеры, храма-пагоды и больших ворот есть огороженная каменным забором? стеной? территория с беседками и ларьками.
Где вам пытаются впарить сувениры просто отчаянно. Такого напора я, пожалуй, даже и не встречал раньше — пока ты снимаешь юбку (ее надо возвращать при выходе), тебе пихают бусы, магнитики, какие-то деревяшки и поделки с трех сторон минимум. В три потока, такскыть, уговаривая — возьми-возьми, это хорошо, ты больше нигде такого не возьмешь и оно принесет счастье, и «помоги хоть копеечкой нам, нищастным».
Могу добавить еще, что в «храме» на территории отеля тоже по дереву с каждой стороны было «ряженым» и с чем-то, похожим на полочку, на которую ставят — нет, не свечку — что-то слегка дымящее, по типу индийских палочек-благовоний.
Бали данс.
Еще одно чисто местное развлечение — балийские танцы, это считается must see. Собственно ничего подобного из других мест в голову не приходит, поэтому стоит написать про. Удовольствие в принципе недешевое, т.е. его можно увидеть в специальных ресторанах за отдельные деньги, либо пойти найти какой-нибудь местный фестиваль в честь религиозного праздника прямо на улице, которые достаточно часто, но надо знать где. Нам в некотором смысле повезло — группа танцоров выступала в отеле. Правда вечером, от чего фотографии получились мягко говоря так себе.
Основные особенности действия: во-первых яркие плотные одежды, у девочек обнажены руки и плечи, больше — нини!. (думаю, что если эта ткань не плотно прилегает к телу, то в ней вполне можно существовать, лично мне в балийском климате самым важным казалась прослойка воздуха между телом и одеждой 
).
Во-вторых сам принцип танца. У меня он проассоциировался одновременно с механической шкатулкой и с заклинанием змей. Танцуют под набор я бы сказал ксилофонов, по которым стучит группа из 4-5 мужчин. Ксилофоны большие, есть басовые, есть «фальцетные», есть промежуточные (тенора? ). Мелодия, видимо, все же есть, но она совершенно своеобразная; ритм весьма условен. Движения, «па», выглядят совершенно как «механическая шкатулка», т.е. делается оборот или несколько с движениями рук, после чего девочки фиксируют новую позу. Зафиксировавшись, они могут синхронно покачать головами, повести плечами, а то даже «стрельнуть глазами» влево-вправо, влево вправо. Потом следующее «па», которым может стать, например, изменение положения рук, и опять замерли и глазами вправо-влево-вправо-влево. И есть в этом во всем что-то от заклинания змей, разве что не флейта, а звуки ксилофона, а девочки покачиваются и замирают, покачиваются и замирают. Сняли даже видео и еще одно видео (плохие по качеству, но так, чтобы дать образ какой-то). Это уже конец представления, когда к девочкам вышли мужчины и данец стал более плавным в том смысле, что кто-то все время двигался, замираний меньше стало.
Другой вариант танцев — танцы огня. Мы видели что-то подобное в Москве, это называлось «театр огня» и они представляли вечером на набережной Москвы-реки, но это, все-таки было вторично. Балийцы «жгут». Есть 6 видео по ходу представления, сделайте скидку на ночную съемку — по крайней мере общее представление можно получить.
Традиционная тема, можно сказать основа
Солянки Бали.
Солянок на Бали нет 
Я думаю потому, что все либо портится, либо съедается, основы для солянок нет 
Что едят местные жители, мы так толком и не узнали. Потому что пока ездили по острову (во дворец на воде), встречали в основном ларьки с бутылками с водой, соком, мороженным. В рестораны вне отеля не заходили толком, да и боязно как-то. В ресторане отеля был специальный «уголок индонезийской кухни», но тут дело такое, что ресторан ClubMed — он в тренде. Там много всяких ебанутых веганов, которые жрут только траву, и ресторан вынужден им эту траву готовить. Кроме того — китайцы. Китайцы были чумой, у них же случился Новый год (вроде 5-го февраля) и они ломанулись в отпуска. Лозунгом момента стал «фак зи чинез». Китайцы прибегали в ресторан толпой, сметали все съедобное и громко орали во время еды. Кроме того, вы думаете, что в Китае ограничена рождаемость? (я по крайней мере так думал). Вот хрен-та! Почти все китайцы, приехавшие в отпуск, были с детьми. На семью — минимум два ребенка, а то и четыре. Мы даже подумали, что они, наверное, брали детей напрокат у соседей. Вобщем это чума XXI века.
Так вот, то, что оставалось после набега факин чинези в «уголке индонезийской кухни» выглядело как рис с овощами? травой? фруктами? Рагу из овощей? короче, съедобного для меня там был рис, но риса без мяса или рыбы я ем очень мало. Поэтому я не знаю, что едят в индонейша и какого оно вкуса.
А на мой ДР мы заказали лобстера. Лобстер был вкусный, но поменьше кубинских лобстеров. Кроме того, они порезали его вдоль напополам. А на Кубе лобстерам просто ломали панцирь, так чтобы из него торчало мясо.
Но лобстер вкусный. И новозеландский «совиньон» могу порекомендовать — легкое белое вино, совершенно ненавязчивое, вполне бюджетное — что-то 550 тыс рупий в ресторане ClubMed, которые те еще жлобы — иными словами в рознице оно должно быть вполне доступно.
Ну вот как-то так 
Ну к лобстеру тебе еще что-то вкусьненькое положили — видно соус и рис какой-то. Кстати о рисе — как много его там едят и вообще едят ли что- то кроме риса? Вино выходит можно купить местное, вырщивают виноград? А пьют что — чай, кофе или что- то совсем другое? И как выглядит завтрак по-балийски ? Вера у них очень своеобразная, как и храмы — не похожа не виденный мной идуизм и буддизм (ни на тот ни на другой). На Кубе разделка лобстера зависит по-моему от поварихи: один раз нам подали без пациря ваще, другой раз нарезанного кольцами через панцирь, один раз как тыоп сываешь, видно правил тут нет