Disclaimer: картинок в статейке много, несмотря на всякие технические ухищрения с моей стороны, они могут загрузиться не все с первого раза. Если так, то рекомендую «обновить страницу» в броузере. Ну и да, чтобы комфортно прочитать нужен «хороший интернет», лучше на полноразмерном мониторе.
Куда поехать зимой (в феврале) 2023 года? Ответ «конечно же в Дагестан!» — неверный, никакого «конечно» здесь нет. Есть, к примеру, Алтай, но он далеко и без горных лыж зимой -хм…, есть Камчатка, на которую мы собираемся поехать который год, однако же она еще дальше и опять же зимой что там делать? И нет средиземноморья, куда ехать сейчас «немножко сложно». А вот в Дагестане, правда предыдущим летом, были наши друзья.
Небольшое предварительное гугление показало, что в Дагестане много достопримечательностей (статьи типа «15 мест в Дагестане, которые надо обязательно посетить» с разной цифрой, но не менее 10), и все они размазаны ровным слоем по территории республики. При более детальном изучении маршрутов поездок понимаешь, что это горы, причем зимой, и 150 км на машине следует оценивать в 4 и более часов. Кроме того, искать гостевые дома через «туту.ру» или «островок» в горах как-то стремно, ну безответственные они у нас пока, всякие свежемодные «островки». Ехать же «там найдем, где переночевать» тоже как-то не хотелось (вдруг не найдем?). Так что мы взяли у друзей контакт хозяина дома, у которого они останавливались в Махачкале, и решили сделать Махачкалу «базой» на все время поездки.
Хозяин, Якуб, кстати, оказался исключительно положительным героем. Хвалить я его буду по ходу дела 😉 , для начала скажу, что во «вступительной беседе» он очень точно и грамотно рассказал «как устроен Дагестан», куда и на чем имеет смысл ездить и что из «15 обязательных к просмотру» действительно надо увидеть. Идея насчет «базы» в Махачкале оказалась правильной, идеи насчет «взять машину напрокат» — не очень. Да, мы традиционно летали в Дагестан самолетом, тратить только на дорогу половину отпуска традиционно же не хотелось.
Итого спланировалось 3 поездки в горы, в глубь республики, по дню на каждую, плюс поездка в Дербент на электричке (потому что трасса Махачкала — Дербент в ремонте и пробках), тоже на день. Так и будем отчитываться 😉
Зрительно это можно представить вот так:
Тут, конечно, есть следы Гугля, который умеет строить на одной карте только связанные маршруты, и совершенно ненужный расчет общего времени. Не обращайте внимания на его причуды, карта всего лишь показывает «как мы путешествовали».
Все маршруты «в горы» идут через одну точку, Буйнакск (наверное можно придумать что-то еще, но Оккам не велит). Буйнакск долгое время был столицей Дагестана, в Махачкалу столица была перенесена 100 лет назад, в 1923. Как следствие, кстати, в Махачкале практически не найдешь домов XIX века, они не слишком были нужны — купцы и чиновники жили в тогдашней столице. Вообще Махачкала относится к предгорьям, а Буйнакск уже лежит в самом начале гор, попасть туда можно из Махачкалы через перевал, а дальше через «стройку века» — 4-х километровый тоннель, который начали строить в 70-х годах при СССР, а закончили вот в 2012, т.н. «Гимринский тоннель». Хотя он самый длинный в России (4300 м) и все такое, например у него середина выше, чем выходы, поэтому вода вытекает сама (это, кстати, классика, упомянутая еще в «занимательной физике» Перельмана), скажем честно, на фоне тоннелей, скажем, на Сицилии (поездка из Катаньи в Палермо и обратно, описана по ссылке), он тоже тоннель. И, благодаря ему, попасть в Гимры можно часа на 2 а то и 3 быстрее, чем без тоннеля. Впрочем, по порядку.
Каждый из маршрутов не слишком длинен, порядка 120 км в одну сторону, однако же это был февраль и это были горы, так что на каждый — по одному полному дню. Машину на прокат мы не брали, ездили с экскурсоводом или Якубом, который любезно предложил свои услуги.
Гамсутль
Первой была поездка в Гамсутль, покинутый аул/село в горах. Достопримечательность эта всячески упоминается в энторнетах, причем она действительно стоит посещения. Ездили мы туда с помощью некоей турфирмы, которую помог нам запрячь на это дело Якуб (в понедельник никто не хочет работать в Дагестане 😉 ). Водитель-экскурсовод Раджаб на собственной праворульной Хонде объемом 5 пассажиров (микровэн, в багажнике раскладывается третий ряд сидений), очень забавный парень лет 25. Для начала в Хонде замерзли все двери, т.к. Раджаб ее помыл перед поездкой, а в 6:30 в Махачкале в феврале вполне конкретный минус. Отогревали замки зажигалками и залезали внутрь через багажник 😉
Когда едешь по дороге (особенно не в первый раз) смотреть вплоть до Шамилькала (см. вот это фото со смотровой) особо нечего, за исключением башни Имама Шамиля. К сожалению, в момент проезда башни (утро) там очень зябко и все разы, как мы проезжали мимо, было пасмурно и хмуро, так что мы не выходили и не фотографировали. Когда солнце и осень, то — другое дело (фото из вики): Сама башня на фото — новодел 1997 года, внутри пустая. История тут такая, что оригинальную башню построили в XIX веке, во время Кавказской войны. Если кому интересно, то предлагаю погуглить «Гимры» на картах и почитать в википедии. Тезисно, чтобы немного было понятно:
Гимры — стратегическое место, расположено в ущелье (где могут двигаться войска в войну) + место слияния двух рек, из которых в результате получается Сулак, практически самая мощная река Дагестана (Сулакский каньон, много ГЭС, выход к равнине).
Место это всячески пыталась взять русская армия (Вельяминов, Розен), т.к. оно контролировало проходы вглубь горных районов, время действия 1832.
Знаковая личность — имам Шамиль. «Имам» обозначает приблизительно «сан священника», «духовное лицо». Непосредственно Шамиль — очень почитаемый герой в Дагестане, окружен множеством легенд. Например в исполнении Раджаба 😉 битва за Гимры окончилась тем, что Шамиль с башни прыгнул на штыки русских солдат после того, как все внутри башни были перебиты, включая лидера Гази-Мухаммада. В версии Раджаба (Раджаб, прости за некоторое ёрничание, твои сказания восхитительны! 
) Шамиль в результате получил более 40 ранений кинжалом и штыками, плюс несколько огнестрелов, но выжил 
.
Вернемся, однако, к дороге и Гамсутль. Трасса «в горы» идет вдоль ущельев и рек, а на реках построены ГЭС. Смотреть по сторонам на дороге быстро надоедает (понятно, да?) а вот водохранилища ГЭС и сами ГЭС впечатляют
Зимой в горах нет травы и зелени, зимой в горах можно увидеть рельеф.
Эта фотография уже на самых подступах к Гамсутль. Вообще аулы/селения расположены ближе к вершине горы. С тем, чтобы враги просто так не шлялись. Под «враги» понимаются все, кто угодно, в том числе и соседи. Если упростить рассказы Раджаба, то дагестанский юноша, прежде чем стать мужчиной, должен был «сходить в набег» и принести какие ни то трофеи, после чего мог жениться, родить минимум одного сына и дальше уже «жить спокойно». Оставив пока все, кроме «набега», мы видим, что аул действительно надо располагать так, чтобы он был неприступен, т.е. на вершине. Мало ли, кто придет?
Так вот, Гамсутль тоже около вершины горы. Подъехать можно к подножью, от которого еще 4 км вверх. Из них около 2 км преодолевается «на УАЗике» за 100 р/чел (?? не помню точно), вниз тоже самое, плюс летом (ну, или за деньги 😉 ) вниз можно съехать «на зипе», т.е. привязанным за задницу к тросу
Вот так вот выглядит подъем к Гамсутль:
Сам аул. Последний житель умер в 2015 году. Он сначала уехал из Дагестана, потом вернулся и жил в родном ауле, а в 2015 году умер, уже один, вроде говорят «от болезни сердца». Селению примерно 2000 лет, название переводится как «крепость царя», другой перевод — «у подножья ханской крепости».
А вот «дверь инстаграмм», вид из нее и вид «с террасы» последнего жителя:
С соседней горы от Гамсутль (по дороге обратно):
На обратном пути Раджаб завез нас к водопаду, «Салтинский водопад». Интересное место, водопад получается подземный или «двухслойный». Относительно недалеко идешь по узкой щели, на дне река. Попадаешь вот в такое место:
Собственно на этом поездка заканчивается. На обратном пути в Махачкалу, после перевала, мы видели несколько авто, убравшихся из-за гололеда. Да, гололед там «что надо», настоящий black ice, впрочем, если резина зимняя и в голове водителя что-то есть, то проехать нормально 😉
Сулакский каньон.
Не хотелось бы писать к фотографиям текст «здесь вы видите горы, очень красиво, не правда ли?». Поэтому кратенько: есть такая река Сулак, она течет себе с гор, после Гимр становится достаточно полноводной. Из нее (и других рек) получается Чиркейское водохранилище перед первой ГЭС. ГЭС построена вполне справедливо в том смысле, что перепад высот в этом месте что-то около 180 метров (если я не вру). Дальше идут еще ГЭС, а вот это место, где течет Сулак, и называется Сулакский каньон. Я долго подбирал слово, как обозвать то, где течет Сулак. Так вот «ущелье», «расселина», «долина» — все это не подходит, слишком масштабно оно в реале. Смотрим (ехали мы вдоль течения, «вниз», останавливались на смотровых площадках), начиная с водохранилища:
У каньона меня разобрала боязнь высоты, признаюсь — никогда особо не любил находиться на краю высокого места, но тут, над почти 200 м обрывом припечатало конкретно. А вот Якуб ничего, вылез на самый рисковый и пафосный уступ и мы его запечатлели:
Партнер™ тоже рискнула, а я предпочел более устойчивое основание Ну его, аж дух захватывает. Едем дальше, место называется Дубки, там действительно есть роща карликовых (ростом ниже меня) дубков. На фото они не попали, уж больно масштабно было все вокруг, хотелось захватить с собой кусочек пейзажа:
Следующая остановка — «Главрыба». Собственно селение, где помимо ГЭС есть еще предприятие по выращиванию рыбы, форели. Название, понятно, пришло из СССР. Теперь там построили еще парк, рестораны, несколько отелей, оборудовали просмотр пещеры и катание «на зипе» через каньон или просто с горы. А что, очень правильно, легко себе представить, как скучно было туристам на Главрыбе лет 50 назад, когда садками для форели все ограничивалось.
Напоследок Якуб отвез нас к Сарыкумскому Бархану. Это такое интересное явление природы, среди равнины, на фоне далеких гор вдруг возвышается песчаный бархан, хотя вокруг песка вообще нет. Нереальность происходящего дополняется тем, что вход на территорию бархана (а он — заповедник) расположен на территории станции железной дороги (и маленького поселка), скорее всего Сары-Кум (не запомнил 
но кэп? ) разрушенного землетрясением лет эдак 50 тому, не запомнил я (но уже в советское время). Ходить по бархану можно по специальным подвесным дорожкам, а вокруг в песке есть масса уникальной живности (которая на, к сожалению, не показалась)
Я, собственно, собирался сделать весь отчет одной заметкой, но побаиваюсь я, что на телефонах такое количество картинок зараз либо не загрузится, либо «съест весь ваш траффик» 😉 Поэтому здесь будет конец первой части, ждем продолжения
to be continued…