Черногория ’17 p.IV

Больше не буду вас мучать «много слов» про автомобили, будут картинки. Напишу только вдогонку, что черногорцы толк в автомобилях понимают (а может это понаехавшие русские? их полно, кстати) Возьмем, к примеру, Сутоморе. У одной виллы стоит Трабант в хорошем состоянии — конечно, не чтобы ездить, а как предмет коллекции. Или как скульптура  У другой — Renault-4. Сами любят ездить на немецких машинах, пусть и не новых, но мерседесах-ауди. С пониманием люди-то .

На следующий день у нас была поездка в

Бар и Стари Бар.

Началась она с кхм… с разницы в восприятии мира мальчиками и девочками Меня ведь что волновало — чтобы была стоянка. Знаем мы эти европейские города, приедешь — и кружишь потом по городу, куда бы машину деть? Так что, раз едем в Бар, в старый город (по крайней мере так я это услышал) — открываем карту Бара, ищем старый город. Прямо скажем, нифига похожего не нашел, но парковки есть, нашел какую-то, которая показалась мне бесплатной и не очень далеко от центра, проложил маршрут. Туда мы и заехали Оказалось какая-то промзона

На самом деле нам надо было не в «старый город в Баре», а в «город Стари (старый) Бар». Это, как ни странно, другой город километрах еще в 5. Когда я услышал партнера™ именно в таком ключе, то «Старый город» тут же нашелся на карте. И начинается он со «старого оливкового дерева) фотографии кликабельны* (и даже дважды -можно увеличить до оригинального размера, кликнув «большую) UPD 2022: фигвам с кликабельностью, очень много мороки. Фото в большом размере, или идите в альбом рассматривайте.

вот этому дереву, за оградой — «больше 2000 лет» — точно, ессно, никто не знает, но так считается. Это олива. Зайти за ограду стоит 2 евро/рыло, мы пожадничали

А это — у самой ограды. Тоже олива, тоже немерянно старая, но «не 2000 лет» .

Стари Бар — это опять же деревня (в нынешнем понимании), и центр ее — как и полагается, крепость. Попетляв по кривым деревенским улочкам мы приехали (таки!) к стоянке в самом центре Стари Бар, причем на удивление — бесплатной (1 евро — если сутки стоишь).

 

 

(вон, белый Рапид сверкает  ) Ну, и, очень живописная древняя улочка — наверх, к крепости

 

 

В крепость, как обычно, надо лезть на гору, и со стен открываются прекрасные виды, которые усугубляются осенними красками.

 

 

Стари Бару изрядно досталось. В конце XIX века черногорцы выгоняли из города завоевавших его турок, и у турок рванул пороховой склад, который они обустроили в крепости. Сам или специально — дело темное, но разнесло все капитально, дома, церкви…из соборов уцелела только вот башня с часами.

Добавило землятрясение в 1979 году, от которого развалился акведук византийских времен, но который баровцы нежно восстановили

 

Однако же в крепости не только развалины, в сохранившихся домах -музеи, экспонаты, есть даже, как ни странно, памятник партизанам-освободителям (это там, где красные цветы).

 

Еще несколько снимков, хотя и развалины, но мне нравятся…

 

И, немного «некликабельных». Не то, чтобы я устал, но маленькие легче на странице размещать, чтобы страница не стала «простыней» . Итак, вот я обратил внимание на способ устройства амбразуры, я такое вижу впервые, вид «изнутри». Я так понимаю, это расширение сектора обстрела.

 

Или вот, признак (призрак? ) Олбании, до которой десяток километров —

(последнюю можно кликнуть, иначе нифига не понятно — UPD2022: все понятно, не надо кликать) Это три разные мечети, видные из одной крепости в одном маленьком городке. Судя по тому, что мы муллу слышали очень четко, он пел из «первой». Это я к тому, что вот она разница при приближении к исламской стране. В Которе есть храм, который некоторое время делили православные с католиками — поставили два алтаря, и молились себе каждый своему. Но там про мечеть речи вообще не было. А тута — вот так.

Ладно, нагулялись мы, пошли вниз по «главной улице», и увидели на старом-старом доме (якобы 1662 года) такую домашнюю вывеску «Slow Food» . Напротив вот этого

только этот как-бы осовременен, а тот наоборот, состарен. Ну как тут пройти мимо? Сунули внутрь носы, а там так вкусно пахнет…

Солянки.

Суп, которым так вкусно пахло, оказался томатным супом-пюре, приготовленным на горячем мясном бульоне, с перетертой мякотью томатов и добавлением оливкового масла. Из отдаленных родственников этого супа — гаспачо, но испанцы бы просто ужаснулись, если объявить это версией гаспачо. Тем не менее вкусно и вообще славно после восхождения на гору осенью. И не обжираешься.

Еще мы заказали кофе «по турецки» (вот это, кстати, мерзость) и то, что я долго пытался идентифицировать из десертов с названием «baclava» . Когда это произносят вслух, сразу становится ясно, что это знакомая нам пахлава. Не бакинская, конечно, некая местная версия. Но вполне.

Вообще супы в Черногории, как я понимаю, все в духе «суп-пюре», хотя достаточно жидкие — может это правильнее назвать «перетертые»?. Но все-таки горячие. В Которе мы заказывали рыбный суп, он тоже содержал размятую розовую рыбу.

Салат и второе блюдо. Вот тут надо быть осторожным На наш вкус самое «то что надо» — это салат цезарь, который бывает с чем угодно, вплоть до жаренных креветок. Эдаких крупных, мясистых, свежевыловленных адриатических креветок Но салата приносят миску, даже правильнее сказать — тазик. Тарелка супа и тазик салата уже достаточно, чтобы чувствовать себя сытым до вечера.

Вообще свое знакомство с черногорской кухней я начал со «шницеля», заказанного в пиццерии (ну а почему бы и нет, она работала в Сутоморе и с веранды был отличный вид).

«Свинский», как его назвал официант , шницель оказался двумя прямоугольными пластинами толщиной миллиметров 5 из зажаренной с чесноком свинины, помидорчики-салатик-ломтики тушеных кабачков и баклажанов. Помидорчики «черри» в Черногории, кстати, совершенно восхитительного вкуса, тут таких нет. Так вот, я потом стал специально смотреть в меню, у них «выход мяса» в блюде — стандартный, 250 г. Это ОБОЖРАТЬСЯ.

Еще заход, когда был заказан «цезарь» (теперь уже с курицей — они ее режут длинными тонкими полосками и обжаривают на гриле) и бифштекс «по негошски» со сливочно-грибным соусом кончился — мнэээ… Нет, все было хорошо, конечно, отчаянно вкусно — бифштекс они готовят на хлебе, кстати, под мясом при готовке лежит ломоть хлеба — но я обожрался . И пришлось выпить поллитра вина, чтобы все это улеглось. И еще запить вискарем и кофе у камина. И потом гулять по набережной .

Причем сами черногорцы такие объемы съедают в легкую. Там в ресторанчике, в Сутоморе, каждый день сидела компания черногорцев. И они заказывали больше нашего!

Еще одно блюдо — не то эскалоп, не то отбивная… Короче, «свинский» кусок в панировке, в который внутрь напихан пршуто/бекон и грибы. Этакая трактовка «котлеты по-киевски». 300 г мяса, картофель фри и морковка. Как можно в таких объемах есть?

Да, Негош увековечен в названиях блюд, «негошский», «по-негошински» обязательно присутствует в каждой категории — закусок, салатов, горячего, рыбы.

Рыбу в местном ресторане подавали следующим образом — заказываешь категорию рыбы, тебе готовят целую рыбу. Категорий — 3, разные по цене, причем основательно разные, 1 категория 75 евро за кило, 2-я 40 и 3-я 20 чтоли? к сожалению, мы не увидели, что входит в 1 и 3 категории, при нас в наличии был сибас/дорадо из 2-й категории, рыбка грамм на 300, т.е. на 12 евро. Жареный сибас, Арчибальд доверительно сообщил, что «дорадо суховат [на его вкус]» . Хороший сибас, вкусный .

Отдельно надо сказать про «пршуто». Пршуто — это такой местный аналог хамона. Но не совсем аналог. Хамон, как мы помним, можно состругивать большим ножом  с «ноги», лежащей на специальной подставке — в кафе, ессно, не на улице Потому, что хамон, когда он в виде ноги — он сухой и твердый. Пршуто же полагается стругать так же тонко, как хамон, но он при этом мягкий Ну, тоесть можно в магазине купить нарезку пршуто, а рядом лежат куски, более-менее прямоугольные (ну сколько там можно от ноги «свинской» отрезать — 5 см толщиной?), запаянные в целофан, на ощупь чуть тверже сырого мяса. И называются «пршуто». Прикольно.

Сыр. Сыр черногорцы не очень умеют делать, фигня. Вино! В черногории есть местный сорт винограда «вранац», из которого делают вино (сюрприз!) Vranac Ежели будет выбор, покупайте Vranac Pro Corde — из недорогих красных (недорогие — это 5-6 евро за бутылку) или тот же Вранас резерву, который вы узнаете по цене от 12 до 19 евро. Виноград вкусом не похож ни на что распространенное (мерло, каберне, совиньон … и т.д) и очень неплох, в варианте «резерва» вино еще и как бы густеет и приобретает «глубину» оттенков вкуса.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать про 4 октябрьских дня в Черногории.

Про лицо мужчины над воротами в Которе я был неправ — это не Негош. По той простой причине, что вокруг него римские цифры и латинские слова — а кто бы стал писать такое вокруг Негоша, который жил в 19-м веке? Это кто-то венецианский.

Да, раз уже речь зашла. Таня без меня ездила в — извиняюсь, запамятовал, а хочется уже опубликовать отчет. И фотик у нее с GPS не повязан, не определишь, где это. И по вывескам не определишь. Но Негош — он вот он

И иногда сербский язык не такой страшный, как я вас пугал

По обыкновению — здесь альбом фотографий из Стари Бар

Все